#TBT Angelus Chronodato Chronographe

Comme notre hôte avec le plus de Mike Stockton est occupé avec d'autres choses cette semaine, je vais prendre le relais de son célèbre #TBT pour vous apporter encore un autre moment incroyable d'une marque qui a été victime de la crise du quartz; Angelus.

Il y a quelques mois, lorsque j'ai fait une "apparition" sur #TBT, j'ai parlé un peu de l'Angelus LE qui a été publié dans l'armée de l'air hongroise dans les années 1950. J'ai toujours cette montre dans ma collection mais même alors, je regardais un autre modèle.

J'adore les montres avec des complications, que ce soit une phase de lune, chronographe, calendrier triple ou même juste une date. Quand vous les combinez, comme dans ce cas, c'est quelque chose qui mérite d'être examiné de plus près. Les modèles Chronodato étaient sur mon radar (et ma liste de souhaits) depuis longtemps mais le bon exemple ne s'est pas manifesté. Au début de cette année, j'ai vu un exemple plaqué or sur eBay, qui a été entretenu et en assez bon état selon le vendeur et les photos qu'il a fournies. J'ai appuyé sur la gâchette et j'ai obtenu la montre pour un peu plus de 1K €.

Il s'est juste produit que pendant que j'attendais la livraison de ce modèle une version beaucoup plus rare a été énumérée sur mon propre gazon, l'allemand eBay. Le titre de l'annonce manquait quelque chose de spécifique autre que "Angelus" et il n'y avait aucune mention du chronographe ou du nom Chronodato donc l'offre était encore basse. Avec un peu de chance, j'ai réussi à conclure l'affaire sur ce modèle pour presque exactement le même prix que la version plaquée or. Il s'agissait cependant d'acier inoxydable en excellent état avec un étui croustillant où le polissage d'origine est toujours clairement visible. Comme je savais que Mike aimait aussi le modèle, je lui ai offert la version plaquée or puisque je n'avais aucune intention de garder les deux. Il a accepté et la famille Fratello a gagné 2 montres Angelus Chronodato à la fois; un en plaqué or et un en acier inoxydable. Alors, quel est exactement ce modèle et sa signification dans "wristory" (désolé de voler votre éclat Shane @woundforlife)? Découvrons-le.

Angelus Chronodato - presque - ensemble complet, crédit photo @watchfred

Chronodato

Le modèle Chronodato a été introduit par la maison d'horlogerie suisse Angelus en 1942. Il s'agissait du premier chronographe au monde avec un calendrier complet (jour-date et mois) et grâce à ces caractéristiques, il est devenu très populaire auprès des consommateurs. En fait, en fait, la ligne était en production pendant environ 10 ans. Dans les années 1950, cependant, le modèle Chronodato a été remplacé par l'incroyable famille Chrono-DatoLuxe, qui manquait l'affichage du mois, mais qui avait une phase lunaire et une grande date à la place. Il a été réalisé en acier inoxydable, en plaqué or et en or massif avec différentes variantes de cadran. La version la plus courante et la plus facile à acquérir est le modèle en boîtier plaqué or, facile à repérer car le fond du boîtier est en acier inoxydable, tandis que la version en or massif a un boîtier en or.

C'est une assez grande montre à env. 38 millimètres et épais aussi, près de 13mm. Pas une montre à plat par tous les moyens, mais reste assis confortablement sur le poignet et ne dépasse pas trop, même avec le haut cristal que ces montres habituellement / devraient venir avec. Ci-dessous vous pouvez voir les différents types de caisses avec lesquels Chronodato a été vendu, faites attention aux petites photos montrant les différentes variations de crampons disponibles à ce moment-là.

Copie d'un catalogue d'Angelus de 1948 avec les différentes variantes de Chronodato à l'époque. Merci Sébastien Chaulmontet pour le catalogue.

Sur le côté droit du boîtier vous avez les poussoirs de chronographe habituels ainsi que la couronne et sur le côté gauche vous avez le poussoir caché pour ajuster la date. Cependant, si vous le poussez, l'indicateur du jour saute également. Entre les cosses inférieures entre 6 et 7 heures, vous pouvez trouver le deuxième poussoir de réglage pour la journée, donc si la date est réglée sur le nombre correct, mais le jour ne correspond pas, vous pouvez ajuster cela aussi.

Le fond du boîtier a une belle finition brossée, il est encliquetable et porte le logo Angelus ainsi que le numéro de série. Les modèles en acier inoxydable que j'ai rencontrés avaient le logo et le numéro de série à l'extérieur, ou les numéros de série seulement. Les modèles à faible numéro de série, comme le mien, ont le logo, donc il est prudent de supposer qu'après un certain temps, l'entreprise a décidé de se débarrasser du logo de l'arrière du boîtier. Les modèles en or massif ont le logo seulement ou le logo et les poinçons d'or mais jamais un feuilleton: c'est toujours sur l'affaire. Les modèles en plaqué or, selon mes recherches, portaient le logo mais autour du numéro de série 272XXX, il a disparu et n'a pas été affiché par la suite. La finition d'origine de l'affaire est un mélange de surfaces polies et brossées. La lunette tenant le cristal est polie tandis que les côtés du boîtier sont brossés horizontalement. Les cornes sont brossées verticalement créant un contraste visuel sur la finition du boîtier.

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Steelmont Montres

Ce n'est pas parce que nous sommes en 2017 que nous allons changer d'avis sur le genre de montres que nous aimons chez Coolector HQ et, il est juste de dire que nous avons toujours un faible pour un look robuste. horlogerie avec un bord automobile et c'est pourquoi nous aimons ces montres Steelmont brillantes.

Steelmont est un horloger qui se consacre à l'élaboration de véritables garde-temps automobiles conçus pour les amateurs de voitures et de motos et qui passent autant de temps sous le capot que sur l'asphalte. La nature saisissante de Steelmont Watches leur permet de se démarquer de la foule et il y a une grande sélection de choix afin que vous soyez sûr de trouver une version pour répondre à vos propres goûts de conception.

Premier taux de conception

Vous pouvez être sûr que vous obtenez un garde-temps de qualité supérieure quand il s'agit de Steelmont parce que leur chef horloger possède une vaste expérience dans le secteur et a travaillé pour des marques de premier plan telles que Movado, Fossil et Geneva Watch Group. L'attention au détail dans la conception est l'une des premières choses qui brille à travers Steelmont Watches et tout homme qui a un amour du monde de l'automobile sera dans son élément avec cette sélection de garde-temps.



Comme les conceptions sont fortement influencées par les industries automobiles, vous verrez probablement diverses caractéristiques dans leur construction qui font allusion à cela, y compris le profil inspiré de la tête de piston à sa couronne de transmission-esque. Chaque élément d'une montre Steelmont est complètement original. Son anneau réflecteur évoque des images d'une roue de turbocompresseur; le cadran de la montre est fabriqué à la main et soigneusement assemblé comme les sièges d'un vieux roadster classique. Et c'est le vrai soin et l'attention aux détails que nous aimons chez The Coolector.

Steelmont Montres sont actuellement disponibles en cinq modèles différents afin que vous puissiez trouver un design de bracelet et d'heure qui soit dans votre rue. Pour ceux qui aiment leurs montres pour vraiment faire tourner les têtes, Steelmont offre avec leurs conceptions robustes et leur savoir-faire impeccable. voir réplique rolex et Rolex Cellini

Mariage, fiançailles : les montres du jour J

Mai, juin, juillet : premières lueurs estivales, mais aussi mois d’unions par excellence. Que vous fassiez le grand saut du mariage, des fiançailles, ou que vous assistiez l’un de vos proches dans cet événement d’une vie, la montre reste un symbole fort. Gage d’amitié, d’amour, objet du quotidien, porté à même la peau, elle témoigne d’une intimité partagée. Luxueuse, faste ou discrète, choisissez avec discernement celle qui sera l’alliée des prochaines décennies !

Les incontournables Swiss Made

Le marié est un ami de 30 ans ? Le budget n’est pas un problème et c’est l’occasion d’un témoignage d’une amitié de valeur ? La Rolex Oyster Datejust II, à défaut de l’originalité, est une valeur plus que sure, un objet qui surpasse les modes et affiche une polyvalence hors norme. Plus audacieuse, la collection Cellini, relancée l’an passée fait la place à une exécution vintage parfaitement maîtrisée et un style qui touche à la perfection. 

Rolex Cellini Dual Time

Dans un autre format, la Reverso de Jaeger-LeCoultre est elle aussi incontournable. A elle seule, la Reverso a imposé son format rectangulaire dans le monde de l’horlogerie. Nul besoin de s’encombrer d’une multitude de complications : une version simple ultra thin à deux aiguilles reste le must absolu de l’élégance raffinée.

Il en sera de même pour la Royal Oak d’Audemars Piguet. Là aussi, la version trois-aiguilles date (ref 15300 st) sera une valeur sure, même si sa forme en elle-même, avec sa lunette dodécagonale, implique de parfaitement connaître le degré d’audace du marié pour ne pas commettre d’impair. 

Les discrètes et abordables

Nul besoin de se parer de diamants pour briller. Il en va du costume de cérémonie comme de la montre. La simplicité et la discrétion sont des valeurs universelles.

Budget limité mais volonté sincère de faire plaisir avec garde-temps de valeur ? Un certain nombre de marques se sont positionnées sur ce créneau. La plus renommée est Baume & Mercier. La marque suisse s’est spécialisée sur des gardes temps très classiques au prix toujours étudié. Pour les plus sobres, la Classima est une valeur sûre. La Clifton est un peu plus présente au poignet, tandis que la Capeland est un chrono stylé, parfait compromis de sport et d’élégance. 

Audemars Piguet Royal Chêne ref 15300 ST

Frédérique Constant en est un très sérieux concurrent. On retiendra notamment les Slimline, principalement le modèle doté d’une Phase de Lune, à l’esthétique parfaitement équilibrée et au charme intemporel. Pour les inconditionnels du mouvement suisse, on préférera la ligne Manufacture Heartbeat, dont le cadran ouvert laisse apparaître le cœur du mouvement.

Il serait injuste de ne pas mentionner Eterna, avec sa ligne Centenaire. La pièce affiche un délicieux look vintage où l’or, même pour ses plus farouches opposants, apportera une indéniable touche classieuse.

Chez Tissot, on appréciera la totalité de la ligne T-Classic. Le géant du Swatch Group profite de sa puissance industrielle pour proposer une gamme complète, comportant des ‘trois-aiguilles’ et chronos les plus divers à des prix toujours serrés. 

Frédérique Constant Beat cardiaque

Enfin, Raymond Weil s’est faite une spécialité du classique intemporel et universel. La ligne Maestro se décline en acier et couleur or sur cadran finement ciselé. La pièce accompagnera les jeunes mariés durant plusieurs décennies sans jamais se démoder, en version simple comme chronographe. La marque est un très bon tremplin pour entrer dans l’horlogerie suisse. 

Tissot T Classic

100% fabriqué en France

Enfin, la France compte quelques griffes soigneusement choisies et positionnées à des prix convaincants. Comme Pequignet, illustre maison du millénaire passé, dont la collection Elegance offre le mérite de variations de bleu, de noir ou de gris qui permettront de coller au plus près des goûts du marié.

Chez Saint-Honoré, on retiendra la collection Lutecia pour sa variété de couleurs et, surtout, sa forme atypique. Le choix sera plus marqué, plus personnel, mais avec d’intéressantes variations, comme ce GMT à la finition chocolat du plus bel effet.

Michel Herbelin, enfin, propose dans ses collections Classiques des garde-temps abordables sur fond blanc et qui allie les tons or & acier, avec un réel souci du détail.

Olivier Müller

Pequignet collection Elégance

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FONCTIONNALISME ET PHILOSOPHIE DU ZEN. OBAMA LES MÉLANGE DANS LES NOUVELLES SÉRIES FÉMININES

Le scandinave Obaku a annoncé de nouvelles montres sophistiquées pour dames. Les collections présentées au Hong Kong Watch Fair en septembre conservent les lignes directrices indubitables qui ont l'air d'ajouts frais indéniablement conduit au minimalisme et à la pureté du style. Les nouvelles pour une entreprise horlogère mélangeant le funktionalisme danois traditionnel avec la philosophie du Zen oriental ont été dessinées par les designers danois Christian Mikkelsen et Lau Liengård Ruge.

Lors de la présentation de nouvelles collections de montres, généralement celui sous les badauds de microscope construire un ou plusieurs modèles qui décrivent fidèlement les intentions de leurs créateurs. Le grand designer Christian Mikkelsen ne fait pas la différence. Les trikes V185L, V183L et V186L construits sur la même ligne de départ.

néoplasme D'abord nommé parmi les montres des femmes Lorus est un jeune designer par ce que certains ont appelé les fabricants qui phares. modèle en acier de 38 mm avec maille large de type bracelet 12 mm est dans le portefeuille de marques actuellement présentes dans quatre versions attrayantes, à l'exception de V185LXCIMC argent pour les appliquer toujours des nuances de revêtement PVD or. Avec l'absence d'un boîtier plus dimensionné et d'une sangle subtile, Christian Mikkelsen voulait attirer l'attention jusque dans les moindres détails.

La pochette étanche 30M et le bracelet en maille ont été affinés avec de minces index appliqués et des horloges pendant des heures et des minutes. Des montres alimentées par des moteurs à quartz japonais sont en vente à des prix allant de 149 à 179 dollars américains.

Réponse à la demande mondiale croissante pour les montres d'enrichissement de Lacoste « département des femmes » pour sept plus élégant, tout en regardant des pièces qui couvrent un large éventail de consommateurs exigences à condition que, même dans le plus cher d'entre eux n'a pas eu le porte-monnaie pour tirer plus de 229 USD (environ 215 euros ).

Un peu plus cher, mais le plus séduisant Quartet V183L est considéré par Christian Mikkelsen comme une montre à valeur ajoutée. Les modèles de 28 mm couplés à des bracelets en acier délogés des maillons en forme de H conviennent aux étiquettes formelles et mineures. De notre point de vue, la série V183 est la V183LXVNSV , combinant PVD dans la couleur de l'or rose avec un cadran brun pastel.

Compromis en termes de taille du boîtier mais certainement pas, en ce qui concerne le taux d'attraction, il y a des cultivars de 37 mm Obaku V186L . Regarder avec des horloges à cadran perlé, qui provoquent une douzaine de cristaux taillés Swarovski, concepteur en chef Obak voit comme un choix idéal pour les femmes modernes cultivées.

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Parmigiani: Toric Chronomètre

Je vais vous faire un aveu: malgré ses qualités, je suis plutôt insensible à la Tonda 1950. Peut-être que je la trouve trop sage malgré l'intérêt de son mouvement à micro-rotor. Avant le SIHH 2017, je me retrouvais donc dans la situation où Parmigiani avait du mal à me convaincre dans son entrée de gamme et dans son offre de montres à 3 aiguilles. Mais tout a changé avec la présentation de la Toric Chronomètre. Certes, comme elle n'est actuellement disponible qu'en or, son prix se situe bien au-delà de la Tonda 1950 en acier. Mais elle devient une proposition crédible dans le segment très encombré des montres simples de haute horlogerie.

La Toric, première montre dessinée par Michel Parmigiani, est généralement dédiée aux complications prestigieuses de la marque. Cependant, la simplicité lui va à ravir et elle a même tendance à profiter pleinement de cette approche très épurée. Le style Topic possède en effet des éléments caractéristiques comme sa lunette cannelée et ses aiguilles Javelot et ces éléments sont mis en valeur par cette sobriété de bon ton. Certes la luminescence sur les aiguilles peut surprendre dans le contexte d'une montre habillée alors que les autres composantes de la lecture du temps n'en possèdent pas. Mais ce détail est bien à l'image de ce qu'est cette Toric: sage mais pas trop. De plus, la position des aiguilles suffit à deviner l'heure dans le noir même en l'absence de repères.

Le travail sur le boîtier, disponible en or gris ou en or rose, est particulièrement réussi. La lunette cannelée attire immédiatement le regard mais elle ne doit pas faire oublier les lignes élancées du boîtier. Avec un ratio diamètre (40,8mm) sur épaisseur (9,5mm) plutôt élevé, la montre semble fine sans toutefois perdre du caractère et de la présence sur le poignet. J'aime le travail sur les cornes qui sont à la fois galbées et nerveuses. La cannelure est dans le contexte de la Toric Chronomètre simple et étroite alors que certaines Toric compliquées du passé pouvaient en proposer des doubles et rendre la lunette épaisse. De fait, l'ouverture du cadran est ici harmonieuse contribuant à la sensation générale d'équilibre.

Le cadran est faussement simple et permet aussi de retrouver des détails typique du style Toric comme la forme des chiffres. La minuterie périphérique est  allégée afin d'aérer le cadran. Elle offre ainsi une excellente lisibilité et devient le complément idéal de la grande trotteuse qui prend tout son sens dans une montre chronomètre.  Deux couleurs de cadran sont disponibles avec les deux matériaux du boîtier: soit blanc grené, soit noir. Le cadran grené est très intéressant car il apporte une petite touche d'originalité du fait de sa texture. J'ai également apprécié son rendu "ivoire" qui lui permet de se marier particulièrement bien avec le boîtier en or rose. Le cadran noir est plus traditionnel et son meilleur compagnon est le boîtier en or gris. Dans chacun des cas, Parmigiani prit la décision d'insérer un guichet de date à la forte présence visuelle. Le guichet de date, je m'en passe aisément et je pense que cette montre à l'esprit chronométrique aurait pu exister sans. Comme toujours, les contraintes commerciales et l'aspect pratique imposèrent sa présence. Le guichet se détache nettement du cadran pour plusieurs raisons: sa couleur contraste avec celle du cadran, il est particulièrement large et il est joliment entouré par une fine applique en or rose. Je n'aime généralement pas ces guichets en éventail qui affichent plusieurs chiffres mais la recette fonctionne ici. D'abord parce que ce type de guichet est cohérent avec le style Parmigiani, ensuite parce qu'il est à l'image de la Toric Chronomètre en apportant une touche de caractère. Les aiguilles Javelot et la trotteuse au contre-poids en croissant de lune complètent avec élégance et singularité le spectacle réussi proposé par le cadran.

Les designers ont bien travaillé puisque côté cadran, je n'ai pas ressenti le fait que le mouvement PF331, d'un diamètre de 25,6mm est petit pour le boîtier. C'est évidemment visible à l'arrière de la montre qui propose un fond transparent, sans que cela soit véritablement choquant. L'utilisation du mouvement PF331 est un gage de fiabilité et de pérennité. Ce mouvement de base est utilisé depuis plus de 15 ans par Parmigiani et il a fait ses preuves sur la durée. Il est équipé d'un double-barillet dont l'objectif principal est de donner du couple, plus que d'augmenter la réserve de marche (de 55 heures). Sa fréquence est de 4hz. Il est décoré avec sobriété et avec soin. J'apprécie notamment la décoration de la masse oscillante en or et la continuité des Côtes de Genève. L'indication "chronomètre" pourtant présente côté cadran se retrouve aussi à l'arrière de la montre. Une preuve que la certification COSC est un élément important dans la démarche de Parmigiani.

Mes versions préférées de la Toric Chronomètre sont celles à cadran blanc grené en or rose et à cadran noir en or gris. L'une est chaleureuse, l'autre est sobre et discrète. Cependant, chaque version possède suffisamment de charme pour être séduisante. Dans tous les cas, j'ai été très convaincu par ce cocktail bien dosé entre simplicité et originalité. Le parcours de la grande trotteuse procure beaucoup de plaisir et les détails du boîtier et du cadran rendent la montre passionnante à observer. Une vraie réussite de la part de Parmigiani.

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L'Aquatimer automatique, juste à temps pour le printemps

Le temps commence enfin à se réchauffer ici à New York (un peu au moins) et, comme nous échangeons des pulls à polos, nous chercherons aussi de nouvelles montres. Comme nous commençons à attendre des vacances ensoleillées, rien ne semble plus approprié qu'une montre de plongée robuste qui peut aller n'importe où. Entrez le nouveau Aquatimer Automatic.

Alors que de nombreux Aquatimers sont plus nombreux dans des diamètres plus gros, l'Aquatimer Automatique de base mesure 42 mm de large, ce qui rend extrêmement polyvalent. D'accord, peut-être que ce n'est pas le bon ajustement avec un costume au bureau, mais ce n'est pas ce dont nous parlons ici. La montre se sent robuste sur le poignet et n'est certainement pas une personne à traiter délicatement. Vous pouvez vraiment vivre dans cette montre et ne vous inquiétez pas un peu.

Bien qu'il soit le membre le plus petit et le plus élémentaire de la nouvelle collection Aquatimer, il inclut toutes les fonctionnalités de la nouvelle famille. Cela inclut le système de lunette de sécurité SafeDive, qui utilise la lunette tournante externe pour tourner la lunette de synchronisation interne. Il tourne en incréments de 1 minute pour un temps précis de plongée. Il existe également le système de bracelet à changement rapide, qui vous permet d'échanger le bracelet robuste pour la sangle en caoutchouc plus léger sans utiliser d'outils. Pour cette période de l'année, le bracelet est parfait dans la plupart des situations.

L'un de nos articles préférés sur le nouveau Aquatimer Automatic est le traitement du cadran / lunette. Les deux options de couleur, noir et argenté, ont une très haute qualité avec l'impression nette et propre et une texture de fond suffisante pour ajouter de l'intérêt. Le Super-Luminova est aussi brillant que ce que vous attendez d'une montre de plongée hardcore. 

Vous pouvez en savoir plus sur Aquatimer Automatic ici .

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L'examen Bell & Ross BR-03 Montres Type de désert Collection

En ce qui concerne des dessins emblématiques, je postule donc que Bell & Ross BR03 série est certainement là-bas. Je veux dire, si vous voyez un aviateur tubé carré, qui pensez-vous produit-il? Bell & Ross, c'est qui. Alors, quand il est venu le temps de libérer de nouvelles choses pour Baselworld 2016, la marque est venu avec une nouvelle itération (trois d'entre eux, en fait) - Bell & Ross BR-03 Type Désert, que les demandes de marque est basée sur le sable tenues colorées des pilotes d'Air force sur les missions du désert.

Maintenant, pour ceux qui sont bien versés dans la marque, vous pouvez être prêt à mettre un frein à ce train, car il a déjà été Bell & Ross Type Désert. Et vous auriez raison, il y avait un, sous la forme d'une édition limitée de 250 pièces. Cette dernière version est une version plus beau, à mon avis. Nous gardons toujours le schéma de couleurs de camouflage du désert, qui voit le boîtier en céramique noire jumelé à un cadran de couleur kaki et bracelet en cuir. L'inclusion du cadran sandwich utilisé ici ressemble beaucoup, et ajoute une couche de profondeur à la montre.

Avec le cadran sandwich, le type désert Bell & Ross donne un beau morceau de dimensionnalité à un cadran autre plat, ainsi que de donner l'occasion (qui je l'espère vraiment qu'ils ont avantage majeur de) pour une application lume grave au niveau inférieur . Également changé sur le cadran est la suppression de quatre vis (je suppose) a tenu le cadran en place. Cela donne des choses beaucoup plus propre regard, et nous sommes tout simplement laissé les quatre vis (fonctionnelles) sur le cas lui-même. En gardant le texte au minimum, Bell & Ross a vraiment réussi à nettoyer le cadran sur le Bell & Ross Type désert, et je pense que cela va un long chemin vers la direction de leur conception de la lisibilité et la facilité d'utilisation tout simple.

Pour cette dernière version de Bell & Ross Type désert, il y a en fait trois modèles différents introduits. La plus petite version est la BRS Type de désert, qui arrive à 39mm et dispose d'un mouvement à quartz, BR-CAL.102. Les deux autres modèles mesurent dans à 42 mm, avec les trois clapoteuses BR 03-92 alimenté par une boîte automatique BR-CAL.302 et le chronographe BR 03-94 optant pour BR-CAL.301. Autre que la taille et les différences de mouvement, ces montres sont tous identiques avec des cas en céramique, sangles en cuir, des cristaux de saphir, et une cote 100m de résistance à l'eau.

Je serai le premier à admettre, le plus large catalogue Bell & Ross peut être un peu difficile à dire à part, car il y a des variations mineures entre une conception de base. Cela dit, il ne parle aussi de la force (et la popularité) de la conception qu'il peut itérer de cette façon, avec des modifications mineures (par exemple un cadran sandwich) mélangés pour rafraîchir les choses.

Là encore, j'ai longtemps été un fan de cette conception particulièrement emblématique, et une chose pour les cadrans sandwich aussi bien, donc il était vraiment une formule gagnante pour moi. Je suis sûr que si vous, chers lecteurs, en désaccord avec moi, vous ne serez pas timide pour parler dans les commentaires ci - dessous, et je me réjouis que. Pour l' instant, je pense que le cadran sur le type Desert Bell & Ross est mon préféré à jour de la marque. Non, la palette de couleurs peut ne pas être le plus visuellement excitant, mais il s'intègre le thème et devrait permettre une assez flexible (si occasionnel) regarder. Bell & Ross Replica Watches ont pas encore sorti information sur les prix, mais nous allons vous le savez, dès laisser comme ils le font.

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