FONCTIONNALISME ET PHILOSOPHIE DU ZEN. OBAMA LES MÉLANGE DANS LES NOUVELLES SÉRIES FÉMININES

Le scandinave Obaku a annoncé de nouvelles montres sophistiquées pour dames. Les collections présentées au Hong Kong Watch Fair en septembre conservent les lignes directrices indubitables qui ont l'air d'ajouts frais indéniablement conduit au minimalisme et à la pureté du style. Les nouvelles pour une entreprise horlogère mélangeant le funktionalisme danois traditionnel avec la philosophie du Zen oriental ont été dessinées par les designers danois Christian Mikkelsen et Lau Liengård Ruge.

Lors de la présentation de nouvelles collections de montres, généralement celui sous les badauds de microscope construire un ou plusieurs modèles qui décrivent fidèlement les intentions de leurs créateurs. Le grand designer Christian Mikkelsen ne fait pas la différence. Les trikes V185L, V183L et V186L construits sur la même ligne de départ.

néoplasme D'abord nommé parmi les montres des femmes Lorus est un jeune designer par ce que certains ont appelé les fabricants qui phares. modèle en acier de 38 mm avec maille large de type bracelet 12 mm est dans le portefeuille de marques actuellement présentes dans quatre versions attrayantes, à l'exception de V185LXCIMC argent pour les appliquer toujours des nuances de revêtement PVD or. Avec l'absence d'un boîtier plus dimensionné et d'une sangle subtile, Christian Mikkelsen voulait attirer l'attention jusque dans les moindres détails.

La pochette étanche 30M et le bracelet en maille ont été affinés avec de minces index appliqués et des horloges pendant des heures et des minutes. Des montres alimentées par des moteurs à quartz japonais sont en vente à des prix allant de 149 à 179 dollars américains.

Réponse à la demande mondiale croissante pour les montres d'enrichissement de Lacoste « département des femmes » pour sept plus élégant, tout en regardant des pièces qui couvrent un large éventail de consommateurs exigences à condition que, même dans le plus cher d'entre eux n'a pas eu le porte-monnaie pour tirer plus de 229 USD (environ 215 euros ).

Un peu plus cher, mais le plus séduisant Quartet V183L est considéré par Christian Mikkelsen comme une montre à valeur ajoutée. Les modèles de 28 mm couplés à des bracelets en acier délogés des maillons en forme de H conviennent aux étiquettes formelles et mineures. De notre point de vue, la série V183 est la V183LXVNSV , combinant PVD dans la couleur de l'or rose avec un cadran brun pastel.

Compromis en termes de taille du boîtier mais certainement pas, en ce qui concerne le taux d'attraction, il y a des cultivars de 37 mm Obaku V186L . Regarder avec des horloges à cadran perlé, qui provoquent une douzaine de cristaux taillés Swarovski, concepteur en chef Obak voit comme un choix idéal pour les femmes modernes cultivées.

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Parmigiani: Toric Chronomètre

Je vais vous faire un aveu: malgré ses qualités, je suis plutôt insensible à la Tonda 1950. Peut-être que je la trouve trop sage malgré l'intérêt de son mouvement à micro-rotor. Avant le SIHH 2017, je me retrouvais donc dans la situation où Parmigiani avait du mal à me convaincre dans son entrée de gamme et dans son offre de montres à 3 aiguilles. Mais tout a changé avec la présentation de la Toric Chronomètre. Certes, comme elle n'est actuellement disponible qu'en or, son prix se situe bien au-delà de la Tonda 1950 en acier. Mais elle devient une proposition crédible dans le segment très encombré des montres simples de haute horlogerie.

La Toric, première montre dessinée par Michel Parmigiani, est généralement dédiée aux complications prestigieuses de la marque. Cependant, la simplicité lui va à ravir et elle a même tendance à profiter pleinement de cette approche très épurée. Le style Topic possède en effet des éléments caractéristiques comme sa lunette cannelée et ses aiguilles Javelot et ces éléments sont mis en valeur par cette sobriété de bon ton. Certes la luminescence sur les aiguilles peut surprendre dans le contexte d'une montre habillée alors que les autres composantes de la lecture du temps n'en possèdent pas. Mais ce détail est bien à l'image de ce qu'est cette Toric: sage mais pas trop. De plus, la position des aiguilles suffit à deviner l'heure dans le noir même en l'absence de repères.

Le travail sur le boîtier, disponible en or gris ou en or rose, est particulièrement réussi. La lunette cannelée attire immédiatement le regard mais elle ne doit pas faire oublier les lignes élancées du boîtier. Avec un ratio diamètre (40,8mm) sur épaisseur (9,5mm) plutôt élevé, la montre semble fine sans toutefois perdre du caractère et de la présence sur le poignet. J'aime le travail sur les cornes qui sont à la fois galbées et nerveuses. La cannelure est dans le contexte de la Toric Chronomètre simple et étroite alors que certaines Toric compliquées du passé pouvaient en proposer des doubles et rendre la lunette épaisse. De fait, l'ouverture du cadran est ici harmonieuse contribuant à la sensation générale d'équilibre.

Le cadran est faussement simple et permet aussi de retrouver des détails typique du style Toric comme la forme des chiffres. La minuterie périphérique est  allégée afin d'aérer le cadran. Elle offre ainsi une excellente lisibilité et devient le complément idéal de la grande trotteuse qui prend tout son sens dans une montre chronomètre.  Deux couleurs de cadran sont disponibles avec les deux matériaux du boîtier: soit blanc grené, soit noir. Le cadran grené est très intéressant car il apporte une petite touche d'originalité du fait de sa texture. J'ai également apprécié son rendu "ivoire" qui lui permet de se marier particulièrement bien avec le boîtier en or rose. Le cadran noir est plus traditionnel et son meilleur compagnon est le boîtier en or gris. Dans chacun des cas, Parmigiani prit la décision d'insérer un guichet de date à la forte présence visuelle. Le guichet de date, je m'en passe aisément et je pense que cette montre à l'esprit chronométrique aurait pu exister sans. Comme toujours, les contraintes commerciales et l'aspect pratique imposèrent sa présence. Le guichet se détache nettement du cadran pour plusieurs raisons: sa couleur contraste avec celle du cadran, il est particulièrement large et il est joliment entouré par une fine applique en or rose. Je n'aime généralement pas ces guichets en éventail qui affichent plusieurs chiffres mais la recette fonctionne ici. D'abord parce que ce type de guichet est cohérent avec le style Parmigiani, ensuite parce qu'il est à l'image de la Toric Chronomètre en apportant une touche de caractère. Les aiguilles Javelot et la trotteuse au contre-poids en croissant de lune complètent avec élégance et singularité le spectacle réussi proposé par le cadran.

Les designers ont bien travaillé puisque côté cadran, je n'ai pas ressenti le fait que le mouvement PF331, d'un diamètre de 25,6mm est petit pour le boîtier. C'est évidemment visible à l'arrière de la montre qui propose un fond transparent, sans que cela soit véritablement choquant. L'utilisation du mouvement PF331 est un gage de fiabilité et de pérennité. Ce mouvement de base est utilisé depuis plus de 15 ans par Parmigiani et il a fait ses preuves sur la durée. Il est équipé d'un double-barillet dont l'objectif principal est de donner du couple, plus que d'augmenter la réserve de marche (de 55 heures). Sa fréquence est de 4hz. Il est décoré avec sobriété et avec soin. J'apprécie notamment la décoration de la masse oscillante en or et la continuité des Côtes de Genève. L'indication "chronomètre" pourtant présente côté cadran se retrouve aussi à l'arrière de la montre. Une preuve que la certification COSC est un élément important dans la démarche de Parmigiani.

Mes versions préférées de la Toric Chronomètre sont celles à cadran blanc grené en or rose et à cadran noir en or gris. L'une est chaleureuse, l'autre est sobre et discrète. Cependant, chaque version possède suffisamment de charme pour être séduisante. Dans tous les cas, j'ai été très convaincu par ce cocktail bien dosé entre simplicité et originalité. Le parcours de la grande trotteuse procure beaucoup de plaisir et les détails du boîtier et du cadran rendent la montre passionnante à observer. Une vraie réussite de la part de Parmigiani.

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L'Aquatimer automatique, juste à temps pour le printemps

Le temps commence enfin à se réchauffer ici à New York (un peu au moins) et, comme nous échangeons des pulls à polos, nous chercherons aussi de nouvelles montres. Comme nous commençons à attendre des vacances ensoleillées, rien ne semble plus approprié qu'une montre de plongée robuste qui peut aller n'importe où. Entrez le nouveau Aquatimer Automatic.

Alors que de nombreux Aquatimers sont plus nombreux dans des diamètres plus gros, l'Aquatimer Automatique de base mesure 42 mm de large, ce qui rend extrêmement polyvalent. D'accord, peut-être que ce n'est pas le bon ajustement avec un costume au bureau, mais ce n'est pas ce dont nous parlons ici. La montre se sent robuste sur le poignet et n'est certainement pas une personne à traiter délicatement. Vous pouvez vraiment vivre dans cette montre et ne vous inquiétez pas un peu.

Bien qu'il soit le membre le plus petit et le plus élémentaire de la nouvelle collection Aquatimer, il inclut toutes les fonctionnalités de la nouvelle famille. Cela inclut le système de lunette de sécurité SafeDive, qui utilise la lunette tournante externe pour tourner la lunette de synchronisation interne. Il tourne en incréments de 1 minute pour un temps précis de plongée. Il existe également le système de bracelet à changement rapide, qui vous permet d'échanger le bracelet robuste pour la sangle en caoutchouc plus léger sans utiliser d'outils. Pour cette période de l'année, le bracelet est parfait dans la plupart des situations.

L'un de nos articles préférés sur le nouveau Aquatimer Automatic est le traitement du cadran / lunette. Les deux options de couleur, noir et argenté, ont une très haute qualité avec l'impression nette et propre et une texture de fond suffisante pour ajouter de l'intérêt. Le Super-Luminova est aussi brillant que ce que vous attendez d'une montre de plongée hardcore. 

Vous pouvez en savoir plus sur Aquatimer Automatic ici .

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L'examen Bell & Ross BR-03 Montres Type de désert Collection

En ce qui concerne des dessins emblématiques, je postule donc que Bell & Ross BR03 série est certainement là-bas. Je veux dire, si vous voyez un aviateur tubé carré, qui pensez-vous produit-il? Bell & Ross, c'est qui. Alors, quand il est venu le temps de libérer de nouvelles choses pour Baselworld 2016, la marque est venu avec une nouvelle itération (trois d'entre eux, en fait) - Bell & Ross BR-03 Type Désert, que les demandes de marque est basée sur le sable tenues colorées des pilotes d'Air force sur les missions du désert.

Maintenant, pour ceux qui sont bien versés dans la marque, vous pouvez être prêt à mettre un frein à ce train, car il a déjà été Bell & Ross Type Désert. Et vous auriez raison, il y avait un, sous la forme d'une édition limitée de 250 pièces. Cette dernière version est une version plus beau, à mon avis. Nous gardons toujours le schéma de couleurs de camouflage du désert, qui voit le boîtier en céramique noire jumelé à un cadran de couleur kaki et bracelet en cuir. L'inclusion du cadran sandwich utilisé ici ressemble beaucoup, et ajoute une couche de profondeur à la montre.

Avec le cadran sandwich, le type désert Bell & Ross donne un beau morceau de dimensionnalité à un cadran autre plat, ainsi que de donner l'occasion (qui je l'espère vraiment qu'ils ont avantage majeur de) pour une application lume grave au niveau inférieur . Également changé sur le cadran est la suppression de quatre vis (je suppose) a tenu le cadran en place. Cela donne des choses beaucoup plus propre regard, et nous sommes tout simplement laissé les quatre vis (fonctionnelles) sur le cas lui-même. En gardant le texte au minimum, Bell & Ross a vraiment réussi à nettoyer le cadran sur le Bell & Ross Type désert, et je pense que cela va un long chemin vers la direction de leur conception de la lisibilité et la facilité d'utilisation tout simple.

Pour cette dernière version de Bell & Ross Type désert, il y a en fait trois modèles différents introduits. La plus petite version est la BRS Type de désert, qui arrive à 39mm et dispose d'un mouvement à quartz, BR-CAL.102. Les deux autres modèles mesurent dans à 42 mm, avec les trois clapoteuses BR 03-92 alimenté par une boîte automatique BR-CAL.302 et le chronographe BR 03-94 optant pour BR-CAL.301. Autre que la taille et les différences de mouvement, ces montres sont tous identiques avec des cas en céramique, sangles en cuir, des cristaux de saphir, et une cote 100m de résistance à l'eau.

Je serai le premier à admettre, le plus large catalogue Bell & Ross peut être un peu difficile à dire à part, car il y a des variations mineures entre une conception de base. Cela dit, il ne parle aussi de la force (et la popularité) de la conception qu'il peut itérer de cette façon, avec des modifications mineures (par exemple un cadran sandwich) mélangés pour rafraîchir les choses.

Là encore, j'ai longtemps été un fan de cette conception particulièrement emblématique, et une chose pour les cadrans sandwich aussi bien, donc il était vraiment une formule gagnante pour moi. Je suis sûr que si vous, chers lecteurs, en désaccord avec moi, vous ne serez pas timide pour parler dans les commentaires ci - dessous, et je me réjouis que. Pour l' instant, je pense que le cadran sur le type Desert Bell & Ross est mon préféré à jour de la marque. Non, la palette de couleurs peut ne pas être le plus visuellement excitant, mais il s'intègre le thème et devrait permettre une assez flexible (si occasionnel) regarder. Bell & Ross Replica Watches ont pas encore sorti information sur les prix, mais nous allons vous le savez, dès laisser comme ils le font.

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SIHH 2016: Hands-On avec le Cartier Astromysterieux Central, Mystère Tourbillon

Avec une simplicité visuelle fascinante qui dément sa construction complexe, le Astromysterieux est un mouvement de mystère avec un carrousel tourbillon central - un concept qui avait sa genèse il y a près de 20 ans. Voici le bas vers le bas sur la  montre, y compris des photos et des prix originaux.

Cartier vient de prendre les couvertures de la Rotonde de Cartier Astromysterieux, la complication phare de ses offres au SIHH 2016 . Construit d'une manière ingénieuse, l'ensemble du mouvement Astromysterieux - dont le premier de son genre, un central, mystère, tourbillon volant - flotte dans le centre de l'affaire, apparemment sans lien avec le cadran autour de lui. Bien qu'il dit que le temps, l'Astromysterieux est alimenté par un mouvement exceptionnellement complexe, dont la plupart est élégamment cachée. 


20 ans dans la fabrication

Pour comprendre cette montre, une brève leçon d'histoire est nécessaire, ce qui explique les deux brins entrelacées qui ont produit le Astromysterieux. Le premier est bien connu: Cartier a une longue histoire avec le garde-temps de mystère, datant des années 1920, lorsque clockmaker Maurice Couët a développé les premières horloges de mystère pour le bijoutier. Ceux-ci étaient des constructions somptueuses et élaborées, en métaux précieux, pierres précieuses et autres matériaux coûteux. Ils ont été offerts dans un large éventail de styles, mais tous partageaient le même affichage du temps de mystère - avec des mains qui semblaient flotter dans les airs. 

L'affichage de l' heure intrigante a été inventée plus tôt, par Jean Eugène Robert-Houdin, un horloger tourné magicien qui a inspiré plus tard Harry Houdini (qui à son tour lui-même nommé d' après Houdin). Mais il était Cartier qui a fait l'horloge de mystère propre, finit par développer des montres - bracelets de mystère, comme la récente Clé de Cartier Heure Mystérieuse .

L'autre volet de l' histoire implique Carole Forestier, la tête du développement du mouvement chez Cartier. En 1998, Forestier a  remporté le  Prix de la Fondation Abraham-Louis Breguet , une récompense donnée par la fondation Breguet pour marquer la 250e année de la naissance de la Breguet. Pas encore vieux de 30 ans, Forestier était alors un horloger à Ulysse-Nardin. Son entrée gagnante était un innovateur  carrousel central , dans lequel l'ensemble du mouvement était assis sur une plate - forme qui tournait autour du cadran. Ulysse-Nardin a été tellement impressionné par son idée , il a acheté le concept, qui a ensuite été affinée par Ludwig Oechslin, et présenté comme le Freak en 2001.

La dernière création de Forestier est en substance le point culminant de la quête de 18 ans pour créer le primé  central de carrousel . 

Le, 60 minutes tourbillon central

Fidèle à l' idée originale de Forestier, la plupart du mouvement 9462 MC est suspendu dans le centre du cadran. Malgré son apparence simple, il n'a que deux mains après tout, le mouvement est composé de 408 parties (dont 188 sont des roulements à billes), quatre fois le nombre de composants pour un mouvement classique, le temps seulement. Mettez simplement, le  Astromysterieux est une montre modeste - très compliqué, mais avec la plupart de sa finesse cachée.

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Montre Notes PJ de la semaine

PANERAI LUMINOR BASE: PAM 114

Nous voyons rarement blanc cadran Panerai. Celui-ci est un modèle particulièrement spartiate Base de recherche. Pas de deuxième main distrayant, tout heure et les minutes et en très bel état.La série F indique la production en 2003, mais la date d'achat sur la carte de garantie est 2010. L'état neuf de la montre est d'accord avec la date d'achat de 2010, donc nous soupçonnons que cette pièce était New Old Stock quand il a été acheté. Il est un grand morceau pour un collectionneur Panerai.

PERRELET SEACRAFT AUTOMATIQUE: A1053

Lorsque nous achetons des montres closeout d'une marque qui ne si bien connu, comme Perrelet, nous regardons de près l'ajustement, la finition, les matériaux, le fonctionnement et essayer de le comparer aux marques qui sont bien connus pour voir si ce sera une bonne valeur pour nos clients. Perrelet utilise ETA 2892 mouvements à base, la fin bête de somme plus élevée de l'industrie horlogère suisse, comparables à Seamasters faites dans les années 2000 au début-milieu et de nombreux Iwcs faits aujourd'hui. La résistance à l'eau est comparable à certains Breitlings de haut niveau et les bracelets sont extraordinairement belle. L'extension de bouton-poussoir "P" dans la boucle est plus agréable certains Omega moderne et Rolex à moitié prix à un tiers de ce que vous trouverez dans ces marques.

OMEGA AQUA TERRA CO-AXIAL: 231.10.39.21.06.001

Cette montre est la réponse parfaite à la Datejust 36mm à mon humble avis. Il est pas trop grand comme certains des autres modèles Aqua Terra ou Datejust II, mais encore un peu plus grande que la Datejust. L'Aqua Terra en concurrence sur un même niveau avec Rolex, avec un certifié COSC dans la maison Cal. 8500 mouvement, mais il est bien trop cher à environ un millier de moins que le modèle Datejust comparable.

ROLEX GMT-MASTER II: 16710

Le soi-disant Pepsi lunette GMT Master IIs (rouge / bleu) sont en grande demande. Malheureusement, il est plus possible d'obtenir les inserts de lunette originaux sur Rolex sauf si vous envoyez la montre pour eux. En outre, la montre doit avoir initialement eu une lunette Pepsi sur lui quand il a été vendu neuf ou ils seront mis sur un insert noir ou rouge / noir. Ainsi, alors que nous avons rarement approuvons l'aide d'une pièce de rechange, l'insert de lunette est une exception. Vous auriez besoin d'être extrêmement bien familiariser avec inserts de lunette Rolex de dire celui-dehors d'une lunette Pepsi insert d'origine.

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L'Altiplano entre la vieillesse gracieusement

Si vous connaissez une chose à propos de Piaget comme un horloger, vous le savez pour la Altiplano. Pas la Polo sportif (récemment rénové) ou occasionnelle bizarrerie meca-quartz hybride , mais pour cette seule ligne de montres pour hommes raffinés qui depuis 1957 ont donné la priorité sleekness du formulaire ci - dessus tout le reste.

Cela a commencé avec la création d'un mouvement, le 9P, qui mesurait seulement 2 mm d'épaisseur. L'histoire ne semble pas enregistrer l'épaisseur de la montre réelle était, mais obtenir le mouvement vers le bas pour 2mm a été une réalisation brillante à tout moment, et encore moins dans un temps avant que la conception et la fabrication assistée par ordinateur. Ce fut le début d'une longue série de records mouvements et montres, manuel et automatique (12P, en 1960, était le plus mince mouvement à remontage automatique à 2.3mm).

En 2014 , Piaget a publié le 900P, une montre qui a soufflé la compétition de distance (au moins, en termes relatifs - lorsque dixièmes de millimètre sont des marges importantes, cela compte comme un glissement de terrain) en combinant le cas, le cadran et le mouvement dans un corps ultra-mince que mesurée juste 3,65 mm d' épaisseur pour l'ensemble de la montre. Il a été coiffé au dossier un an plus tard par la Jaeger-LeCoultre Master Ultra-Thin Squelette (3.6mm) , mais qui est ni ici ni là pour cette histoire.

En effet, (à ce jour, au moins) Piaget ne fait pas l'histoire de son 60e anniversaire sur son bilan création, mais de conception classique. Les nouveaux modèles Altiplano sont minces, sans aucun doute à ce sujet, mais ils utilisent les mouvements existants (le Calibre 1200P, 2,35 mm d'épaisseur, pour l'automatique, et Calibre 430P, 2.1mm, pour le manuel) et ne font aucun effort particulier pour arracher ce titre retour de JLC.

Au lieu de cela ils se concentrant sur la recherche sacrément intelligente. Nous avons écrit avant sur le développement du cadran bleu comme un  os de bonne nécessité pour une gamme de montre moderne et juste au bon moment, voici deux plus beaux exemples. Il y a un grand gradient de cette finition sunburst, et Piaget a surmonté avec une croix de lumière bleu pâle sur les deux versions qui Leviers vraiment le look de l'ensemble de la montre.

Ailleurs, il est une histoire assez sûr. boîtiers en or blanc - nous ne serions pas parier contre un acier Altiplano émergent assez vite, cependant - sont jumelés avec des lanières de cuir bleu (ce qui pourrait être un peu trop de bleu pour certains). Les cadrans sont non grevés par le texte superflu, et ont les éclats d'or blanc strict index appliqués pour les heures. Les deux mouvements fonctionnent à 3Hz modérée; sur la automatique, il est visible à travers un fond saphir, montrant l'or micro-rotor rose, tandis que sur la version manuelle, il est caché derrière un fond gravé.

L'autre différence majeure entre les deux est de taille; l'auto est de 43mm à travers par rapport au 38mm plus typique pour la version à remontage manuel. Le manuel est plus petit 16.100 £, la boîte automatique 21.500 £.

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